如何挑选比较好的电脑电源

　　为什么电源容易出“炸弹”?因为电源是铁皮包装的，内部才是决定电源好坏的决定性因素，偏偏这里却被贴上了“闲人勿近”的保修标签。所以，我们要得到电源的信息，只能从电源厂商自身的宣传、电源的铭牌或者从PConline的`评测拆解中得到答案。而不少有关电子方面的知识涉及其中，进一步加深了消费者认识电源的难度。所以，这种不透明，容易中招。

　　那么怎样才能最大程度避免呢?

　　一、挑品牌

　　主流电源品牌

　　既然没有精通电源每一个细节的技术流，那么挑电源的最原始最简单的方法无疑就是看品牌。只有在电源市场打滚多年并且建立好口碑的品牌，才是消费者放心的品牌。

　　连百度都不出来的电源品牌不碰为妙

　　长年累月的品牌建设，离不开品质、诚信、性价比的坚持;高曝光度下保持一如既往的品质，这种电源品牌才能让人放心。至于那些不知哪里冒出来的山寨电源品牌，少碰为妙。

全模组、非模组

非模组电源的线是不可拆卸的，在装机过程中，非模组电源的线有很多是多余的，走线很难，机箱会有点不整洁，如果有强迫症会很难受

全模组电源的线都是可以拆卸的，你可以用什么线插什么线，机箱内部会很整洁，也可以自己购买定制线，让你的电脑更拉风。

还有半模组电源

半模组电源的主板供电线和CPU供电线和非模组电源一样，不能拆卸。但是其余的的供电线是和全模组一样可以拆卸的。

全模组、非模组不代表电源的品质

电源的作用

好的电源——能让你的身体有着持续稳定的血压，在身体高强度运动下，也有着强劲有力的血液供给。你以为短跑冠军光靠腿就能跑那么快？

渣渣电源——那就有着严重的安全隐患。也许平时活动尚显稳定，但在高强度运动压力下，孱弱的心血系统无法支撑，突发性心脏病boom！！！瞬间爆炸，完成单杀！

所以啊，请善待自己的电脑，给他一颗好的心脏！

不同于CPU只有intel和AMD两家对战，电源市场的品牌还是很多的，包括自主研发生产品牌和代工贴牌品牌。

如果是长期玩游戏全高画质，显卡高负载，电源越大越好，可以减少发热和噪音!

电源必须满足两个核心条件：

1. 稳定

电源对一台电脑的稳定性，寿命，安全性等有至关重要的影响，不稳定的电源容易电容爆浆，导致硬盘挂掉，所以主要考虑牌子， 一线品牌的电源，绝对不能因为便宜选择山寨牌子。

2. 功率足够

如果是使用集显或者AMD2400G的核显这些没有独立显卡的话，300W是够的，但是如果哪天心血来潮想加个显卡，就有点扛不住。显卡毕竟也是用电大户，如果功率不够，或者经常满载，整个电源会烫的可以烤红薯，通常电源要满足极限功耗需求，但是不能长期满载工作（超频最容易炸电容）。

哪个品牌的电源比较好？

电源的品牌比较多，比较知名的有：海韵、振华、台达、全汉、EVGA、酷冷至尊、分形工艺、安钛克、海盗船、航嘉、长城、先马、鑫谷、康舒、安耐美、银欣、金河田、华硕、Tt、恩杰等等。

电源这个产品比较特殊，不能只看品牌就选择产品，因为几乎每个电源品牌都有不同市场定位的产品，一些一线品牌的入门产品，缩水缩的不像样子，同价位下，甚至还不如二线品牌的入门产品。

所以不要迷信品牌，大品牌不一定都是好产品，还是需要看具体产品和型号的。

最后，挑选知名品牌的具体靠谱产品才是硬道理，淘宝 拼多多那种几十块钱就能买到 500 700瓦的杂牌，还是建议不要碰了。我自己亲身经历 ：刚开始不懂就在网上买了一个一百左右的500W的电源 用了（我的电脑办公用 不玩游戏）一个月电源炸了 后来换成海韵的 正所谓一分价钱一分货，电源就好比是人的心脏 电源在电脑中是不能省的 建议大家最好买好点的所以啊，请善待自己的电脑，给他一颗好的心脏！

如果你只需要电脑电源功率的计算公式:

显卡功耗+cpu功耗（PL2）+200w> 12v额定输出功率

显卡和CPU的功耗很好理解，为啥要加上200w

第一，防止峰值电源过大，烧毁电源。

无论是之前的atx2.31还是前两年的atx2.52标准，其实没有对峰值电流承载能力和时间做出比较明确要求，但是主板、CPU、显卡、机械硬盘都需要12v电流输出，机械硬盘的电机是需要走12v来驱动的，启动时的瞬时功率会比较大，如果带多个机械硬盘的话，电源功率不够容易损害磁头，同样的显卡高负载的时候也有这个问题，所以要留一定的余量。

第二，设备功率最好在电源功率的50-80%左右，太低了转换率不行，耗电，太高了，长期高负荷运作，影响电源寿命，所以最好还是留一定的余量。

目前上电脑电源功率计算的公式有好几个，这个拟合过是最接近英伟达推荐使用的电源大小的，直接用cpu显卡功耗例除以60%那个会导致计算出来功率明显太大，必须留冗余，大小建议最少不低于100w，已经见过不少头铁的兄弟直接用显卡+CPU来定电源功率，结果半年后经常黑屏重启。

常见的组合已经整理成表了，放在了具体的产品介绍前。

电源可用性：

电源的规格要对

电源线数量要够，线材要够长

电源功率要够

电源规格和机箱相关，机箱能放下什么电源，就选什么电源。

常规都是默认都是AtX电源，itx机箱和nas一般是sfx电源。

电源线数量和主板和显卡相关，必须先确定这两个才能最终敲定电源

电源线长度，一般不用考虑，异形机箱才用考虑。异形机箱建议使用全模组电源。

注：

全模组电源指电源输出线能够自己更换的电源

半模组电源指部分电源输出线有可以自己根据实际需求更换的电源

就是能够自己换线而已，好处是更自由，更美观，与电源本身质量没有关系

电源功率计算

这也是很多小白比较困扰的问题，不啰嗦直接给公式

显卡功耗+cpu功耗(PL2)+200w>12v额定输出功率

说明：

显卡功耗：参考一下功率表

cpu功耗：cpu标称TDP*2

热设计功耗 (TDP) 以瓦特为单位，表示所有活动内核在英特尔定义的高复杂性工作负载下，以基本频率运行时消耗的平均功率。

基本频率不是最大睿频，一般DIY玩家看上的CPU基本都会自己自动睿频。随着CPU核心和线程的增加，以及基础频率和最大全核睿频差距越来越大。乘2已经算是一个相当保守的计算，更具体的可以观看对应的CPU评测。

目前给出的PL2功率更准一些。

额定输出功率而非峰值输出功率

12v的额定输出功率不是全部加起来的，具体计算方法12*电流

看商品的铭牌而是标题给你标出来的，更不是数字（有些商家很鸡贼，给你后面标个数字，专门误导你）

如何判断电源是否靠谱呢？

1、测评

有个比较取巧的方法，就是看专业人士的电源测评。

不过这也只是一个参考，因为专业人士测评的产品有可能是“特供”的，或者已经被“充值”了，所以测评也就没了意义，所以看测评只能作为参考。

不过相对来讲，刚提到的两种情况比例并不高，所以看实际测评的参考价值还是比较大的。

2、价格

有个说法是“电源1元1瓦随便买”，意思是，就比如用500元买一个500W的电源，相当于1元1瓦，这样价位的电源一般定位中高端，用料做工和方案都比较令人放心，所以才有了前面的说法。

不过入门电脑或中端主流电脑没必追求这个，0.5元~0.8元每瓦就可以，完全可以放心用，性价比还高些。

如果是最入门上网办公机，没有独立显卡，功耗比较低，选择0.3元~0.5元每瓦也OK，低于0.3元每瓦的不建议选购。

一分钱一分货，这是现实的市场规律，不要幻想能占到商家的便宜。

电源转换率

电源上有很多线材，有线材就有电阻，有电阻就有电损，有了电损就会有转换率，选择电源时我们会看到很多会标80Plus铜牌、80Plus金牌之类，这就是电源转换率的标准。一般选择80PLUS铜牌认证以上的电源就可以了，额定功率是指除去电损过之后的功率，不然就是虚标

低瓦数（350W及以下）

你们需要了解到一个严峻的现实，小于等于350W的几乎没有好电源，只能说矮子里面挑高个子，这类电源主要面对那些预算比较低的主机，比如说2K以下的工作主机、3K以下的游戏主机，这类主机由于整体预算不高，为了压预算不得已需要对电源进行削弱，我还是必须说一句，有条件的时候一定买个450W的好一档的电源

350W以下的电源可以考虑VX300，一般来说450W以下我就只推荐它了，这是一个双路输出电源。应对的配置比如说就一个四核或者六核带核显的CPU，或者是带了一个GT1030之类的低功耗显卡。

中瓦数（350-550W）

这个区间是绝大多数人需要考虑的，因为大部分人的电脑配置对电源的需求也就在这个区间，这个区间也是竞争比较激烈的，同时也是经常有厂家爆出来换工厂、换方案之类的，挺麻烦的，这里推荐几个比较经典的款，如果有观众了解到哪家最近品控很差的话也可以指出来

这个电源我需要特殊解说，因为你们可能很难想象一个500W电源卖1299，其实这是海韵旗舰Prime千瓦系列的产品，内部用料极尽奢华，只不过为了实现无风扇散热（完全静音），被标注了一个500W，千瓦级别的用料跑500W以下的话发热会很低，也就不需要风扇了，是以此来实现安静的。

其实你把它当750W/850W都行，如果你把它当850W用的话，可能需要人为给它加散热器了

高瓦数（1000W及以上）

这个区间就差不多没有垃圾电源，就看合不合适了。

但是这个区间有一个问题得特殊说明，那就是机箱与电源的兼容性，这个问题在上一个区间基本不用考虑，但是在这个区间必须要考虑，就比如说追风者P300A这个典型的机箱，详情页有说到这个细节

举例：

比如显卡功耗是200w，cpu的tdp（L1）是100W

220+100*2+200w=620w

所以建议至少选择650w的电源。

转换效率说的是输入的问题，650w的额定输出还要除以转换效率才是真正的消耗的电力（你交电费意义上的）。

电源安全性

电源功率不足会怎样？

好一点的情况就蓝屏、黑屏重启。

差一点的情况就烧掉电源、线材、配件

主要造成的后果严重性应该是看电源有没有断电保护。

如果不小心买到劣质电源，有啥风险？

第一，可能会着火。

第二，比较容易坏机械硬盘。

第三，显卡功率比较大的话，也比较容易烧显卡。

选择口碑好一点的呗，没必要在可能有问题和可能没问题的选择中选，直接选肯定没问题的，这是最经济的做法。

电脑电源功率越大越好吗？

在不考虑钱包的情况，越大越好。

电脑电源功率越大，实际负载越低，电流电压越平稳，其他部件运行环境越稳定。

同时如果有风扇自启停技术的话，相应的会更加安静。

但是考虑到钱包，还是建议够用就行。

够用的标准，可以参考上面的公式。

电脑电源功率的计算公式:

具体用多少w电源可以参考这个表。

计算公式：

显卡功耗+cpu功耗(PL2)+200w

已经是+200w冗余之后的结果了

目前比较忙，暂时来不及更新图

13600kf可以看12700k的数据

13700k/13900k请参阅12900ks的数据，这两款带3090ti或者4090，建议选择1000w以上的电源

电源相关知识点分享：

1、关于交叉负载：一些低端电源采用单磁放大做辅路输出，12V负载上升使得5V电压上升，若超过5%可对硬盘造成影响。

2、关于满载纹波：直接影响系统稳定性，部分电源损坏硬盘/显卡等便是因为纹波超标。

3、关于掉电保持时间：交流电被断开后12V/5V/PW-OK信号能保持的时间，过短的保持时间，会使机械硬盘磁头无法归位，SSD无法完成掉电保护，这都关系到硬件的寿命。

4、关于EMI滤波器（瞬变滤波电路）：是市电进入电源之后的首先经过的电路，其主要作用一个是阻碍电网到电源以及电源到电网的干扰，一个是抑制突波。

5、关于MOV（Metal Oxide Varistor，金属氧化物压敏电阻）：主要作用是抑制市电尖峰，若用电环境比较恶劣，或者雷电比较多的地区，MOV就起到作用了，简单来说，MOV有一定程度的防止雷击作用，有一些电源为了控制成本，会把这一个元件给省略了。

6、关于电容：主要是日系电容和台系电容，一般来讲日系电容更好一点。不过要注意到是一些商家标注“日系电容”，但实际电源里可能只用了一两个日系电容，其他都不是日系电容。所以说看商品介绍时，要注意“日系电容”和“全日系电容”，一字之差，可能就是好电源和差电源之别。

7、关于电源方案：中高端电源一般采用主动式PFC+LLC半桥（或全桥）谐振+同步整流+DC to DC架构的方案，对比老的肖特基整流+单磁放大方案，在输出拉偏的情况下，前面的方案可以提供更稳定、更准确的输出电压，让电源能更好的给其他硬件提供稳定的工作环境。

电源选择其实并不难，简单来说就两步，第一步：根据自己的使用需求，确定自己需要多少瓦的电源（可以参考黑虾做的简单对照表）。第二步：按照1元1瓦左右的价格标准，选择一个知名电源品牌对应瓦数的产品就OK了。这个价位都是相对主流或高端的产品了，虽然价格贵一些，但主要就是用着放心。

电源方面不建议省钱，选择好的电源，可以更大概率的保障其他电脑硬件的安全，以及数据的安全，甚至生命财产的安全。当然这里是概率层面的，好电源也有坏的概率，只是比差的电源坏的概率要小的多。

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